Rechercher dans la communauté

Ce n'est pas un secret : SNC-Lavalin veut depuis un moment évincer ce locataire qui fait grimper leur prime d'assurance. Voici un projet par Lemay pour le déménagement du consulat. Au coin de Longueuil et Saint-Paul dans le Vieux-Montréal. Merci à MTLskyline sur SSP. Option 1 Option 2 http://www.lemayonline.com/fr/lab/u-s-consulate J'ignore cependant si ce projet est toujours actif ou si c'est abandonné ... ?

Publié le 05 mai 2009 à 17h28 | Mis à jour à 17h33 Après Sainte-Catherine, la rue Saint-Paul piétonisée Sara Champagne La Presse L'équipe du maire Tremblay vient de se faire couper l'herbe sous le pied par le maire Benoit Labonté avec son idée de piétonniser la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Après avoir planché sur le projet tout l'hiver, le maire de Ville-Marie et chef de l'opposition entend ouvrir la rue aux piétons dès cet été, de part et d'autre de la Place Jacques-Cartier, a appris La Presse. Les élus de l'arrondissement de Ville-Marie seront appelés à se prononcer, ce soir, los du conseil mensuel, sur le projet pilote prévu pour s'échelonner du 17 juillet au 3 août prochain. Histoire d'en tester la popularité, l'ouverture de la rue s'effectuera d'abord sur un petit tronçon, délimité entre la rue du marché Bonsecours et Saint-Gabriel. L'été dernier, dans la foulée de la piétonisation de Sainte-Catherine, pilotée par le maire Labonté, la ville-centre avait annoncé son intention de fermer à la circulation une portion de Saint-Paul. Mais devant la grogne des commerçants du Vieux-Montréal, l'administration Tremblay avait relayé le projet aux oubliettes. Se montrant bon joueur, André Lavallée, responsable du plan de Transport au comité exécutif du maire de Montréal, a admis que le projet n'avait pas été mené à terme, l'an dernier, «pour des raisons politiques.» «C'est un bon pas qui est en train de se réaliser, a dit M. Lavallée. Je pense que tous les élus, que ce soient de Union Montréal ou Vision Montréal, vont se rallier derrière le projet. Et je pense que les gens vont embarquer. Dans toutes les grandes villes du monde, que ce soit à Stockholm ou même sur Broadway, à New York, il y a un mouvement de piétonisation.» > D'autres détails dans l'édition de La Presse de demain.

Rue Saint-Paul - Des commerçants veulent marchander leur appui au projet de piétonnisation Le Devoir Jeanne Corriveau Édition du mardi 24 mars 2009 Mots clés : Rue Saint-Paul, piétonnisation, commerçants, Québec (province) La Ville de Montréal pensait pouvoir aller de l'avant avec son projet de piétonnisation de la rue Saint-Paul cet été, mais voilà que des commerçants s'y opposent. La Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Montréal réclame l'abandon du nouveau circuit d'autobus 515 qui emprunte la rue de la Commune en échange de son appui à la piétonnisation d'un segment de la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Implanté en juin 2008, le circuit d'autobus 515 indispose les commerçants. L'aménagement d'une voie réservée dans la rue de la Commune a entraîné des bouchons de circulation importants dans cette artère ainsi que dans les rues environnantes, en plus d'éliminer plusieurs places de stationnement de courte durée, déplorent-ils. Le directeur général de la SDC, Daniel Soucy, estime qu'il faudra d'abord régler le problème de l'autobus 515 avant de songer à interdire la circulation dans un segment de la rue Saint-Paul. «Le Vieux-Montréal n'est pas fait pour les autobus. On veut que les gens marchent à pied», explique M. Soucy qui croit que le prolongement d'un circuit d'autobus existant dans l'axe nord-sud constituerait une meilleure solution. Après avoir consulté ses membres, la SDC s'était pourtant montrée favorable à la piétonnisation de la rue Saint-Paul, entre les rues du marché Bonsecours et Saint-Gabriel, du 19 juillet au 1er août. Mais si le circuit d'autobus est maintenu, la Ville n'aura pas l'appui des commerçants au sujet de la piétonnisation, a indiqué hier M. Soucy. Pour la conseillère du district Peter-McGill, Catherine Sévigny, il s'agit d'une volte-face difficile à comprendre. Il y a quelques mois, la Ville et la SDC s'étaient entendues sur les grandes lignes du projet, et les commerçants étaient majoritairement favorables, relate-t-elle. «Il va falloir qu'on évalue le tout, mais je pense que c'est important de piétonniser cette rue-là, a-t-elle indiqué au Devoir. Je ne peux pas comprendre que les commerçants ne veuillent pas au moins l'essayer.» Malgré le faible achalandage de la ligne 515, la Société de transport de Montréal (STM) estime que ce circuit a sa raison d'être, tout comme la voie réservée. Entre 1100 et 1200 personnes montent à bord de ces autobus chaque jour en semaine, ce qui n'est pas considéré comme une très bonne performance. En revanche, ce circuit a été implanté tardivement l'an dernier, signale la porte-parole de la STM, Marianne Rouette. L'administration Tremblay aurait voulu piétonniser la rue Saint-Paul dès l'an dernier, mais le maire de l'arrondissement de Ville-Marie, Benoit Labonté, avait bloqué le projet, estimant que le projet nécessitait une meilleure planification. L'arrondissement tiendra une soirée d'information au sujet de ce circuit d'autobus, ce soir à 18h, à la Basilique Notre-Dame. La firme Genivar présentera une série de mesures visant à réduire l'impact de la voie réservée sur la circulation. http://www.ledevoir.com/2009/03/24/241447.html (24/3/2009 9H00)

36 Hours in Montreal MAKE no mistake: visiting Montreal is not like going to Paris. True, the brooding facades and crooked streets of Old Montreal feel distinctly European, and yes, the locals take their French seriously. But don’t confuse this cosmopolitan Canadian port city for a fusty, Old World wannabe. Freshened up by a wave of trendy new hotels, shops and restaurants, Montreal sings its own tune — and it sounds more like Arcade Fire, the homegrown indie band, than La Marseillaise. With the city’s debilitating 1990’s recession behind it—and the specter of Québécois secession all but forgotten — a lively patchwork of gleaming skyscrapers, bohemian enclaves and high-gloss hideaways now outshines the city’s gritty industrial past. Given the weak American dollar (off about 9 percent against the Canadian dollar over the last two years), Montreal is not the bargain it used to be. But it’s still cheaper than Paris. And a lot closer. Friday 4 p.m. 1) DODGING MIMES Start in Old Montreal, and ignore the Wish-You-Were-Here postcards, skyline refrigerator magnets and street performers that clog the eastern end of Rue Saint-Paul, the area’s main drag. Instead, focus on the gas-lamped streets lined with rustic limestone buildings: this is the Montreal of romance. While you’re exploring, do a little shopping at Appartement 51 (51, rue Saint-Paul Ouest, 514-223-7648; http://www.apt51.com), a boudoirlike boutique filled with jewelry, stylish parlor furniture and crocodile bags, and Reborn (231, rue Saint-Paul Ouest, 514-499-8549; http://www.reborn.ws), another new shop that sells très chic labels like Bless, Preen and Alexandre Herchcovitch. 8 p.m. 2) FIELD AND STREAM The food is just one excuse to find out why everyone is talking about Le Club Chasse et Pêche (423, rue Saint-Claude; 514-861-1112; http://www.leclubchasseetpeche.com). Behind this young boîte’s unmarked door — save for an enigmatic coat of arms — the fashion flock joins forces with local tycoons and ladies in pearl necklaces in a cavernous interior that might be described as a Gothic-minimalist hunting lodge. Just as tantalizing are the Kurobata risotto appetizer (15 Canadian, or about $13 with $1 equaling 1.16 Canadian dollars) and lobster tail with sweetbreads (30 Canadian dollars). Saturday 9 a.m. 3) ARCHITECTURE ON WHEELS Time to work off last night’s dinner. Head to the Old Port and rent a bicycle at Montreal on Wheels (27, rue de la Commune Est, 877-866-0633; http://www.caroulemontreal.com; 7.50 Canadian dollars an hour). Follow the waterfront to the Lachine Canal, a former industrial corridor transformed into a well-manicured park. One of the last great world’s fairs was Montreal’s Expo 67. Hold onto your handlebars because you’re about to whiz past its most spectacular icons: Habitat 67 (2600, avenue Pierre-Dupuy; 514-866-5971; http://www.habitat67.com) and the Biosphère (160, chemin Tour-de-l’Isle, Île Sainte-Hélène; 514-283-5000; http://www.biosphere.ec.gc.ca). Habitat, designed by the architect Moshe Safdie, was an exhilarating experiment in modular housing: it looks like an enormous pile of building blocks. Across the Concorde Bridge, on the Île Sainte-Hélène, is the equally sensational Biosphere. Built as the American Pavilion for Expo 67, it houses a museum of hydrology, though the star attraction is the geodesic dome. Allow two to three hours for the entire excursion. 1 p.m. 4) A MILE OF HIPSTERS Follow the hipsters to the Mile-End neighborhood, and bite into a Montreal bagel — it’s a less doughy, but equally delicious, cousin to its New York counterpart. One of the best, with lox and cream cheese (4.79 Canadian dollars), can be found at Fairmount Bagel (74, rue Fairmount Ouest; 514-272-0667; http://www.fairmountbagel.com). This hole-in-the-wall has been churning them out from its wood-burning oven since 1919, an act of baking that becomes almost performance art when practiced by the quick-wristed chefs. Nearby, discover the well-heeled boutiques and restaurants of the Avenue Laurier, and then turn north onto the Boulevard Saint-Laurent, where the vibe becomes a bit more on the edge. In recent years, Mile-End has become a hotbed for Montreal’s young creative types, and the vanguard shops have followed. Make sure to visit Commissaires (5226, boulevard Saint-Laurent; 514-274-4888), a gallery of experimental furniture and design, and browse the deconstructed frocks of the local it-boy Denis Gagnon (5392A, boulevard Saint-Laurent; 514-272-1719; http://www.denisgagnon.ca). Most stores close at 5 p.m. on Saturdays. 7:30 p.m. 5) FORGET PARIS Who needs the Left Bank when you can have L’Express (3927, rue Saint-Denis; 514-845-5333). With crimson walls and checkerboard floors, this bistro-style institution in the fashionable Plateau neighborhood is a longstanding favorite among, well, pretty much everyone. One bite of the steak frites (20.75 Canadian dollars) or croque monsieur (9.10 Canadian dollars), and you’ll be a convert. 9:30 p.m. 6) POPCORN AND HEGEL Hollywood loves to film in Montreal, but you won’t find any Tinseltown blockbusters at the Ex-Centris theater (3536, boulevard Saint-Laurent; 514-847-2206; http://www.ex-centris.com; admission is 10 Canadian dollars), a futuristic temple to independent film where the ticket agents appear on video screens as disembodied heads (think Max Headroom). If you feel like talking Hegel, join the bespectacled cineastes who pontificate in the dimly lighted cafe. 11:30 p.m. 7) IS THAT CELINE DION? Ready to rock out? Continue north to Casa del Popolo (4873, boulevard Saint-Laurent; 514-284-0122; http://www.casadelpopolo.com), a vegetarian cafe that moonlights as an epicenter of Montreal’s thriving indie music scene. (Come earlier to hear the bands play, or just hang out afterwards at the bar.) Or, if you’re feeling lazy, Ex-Centris shares the block with several stomping grounds for the designer-label crowd. Start out at Globe (3455, boulevard Saint-Laurent; 514-284-3823; http://www.restaurantglobe.com) or Buonanotte (3518, boulevard Saint-Laurent; 514-848-0644; http://www.buonanotte.com), where scantily clad waitresses squeeze past dinner plates autographed by George Clooney, Leonardo DiCaprio and other celebrity patrons. Many Montrealers dismiss these venues as overheated feeding grounds for fashion victims and their star-gawking friends. But, heck, you’re on vacation. Sunday 11 a.m. 8) PAIN COUTURE Nurse your hangover at Café Holt (1300, rue Sherbrooke Ouest; 514-282-3750), but don’t forget your sunglasses. Set within the venerable Holt Renfrew department store, its interior is bright and airy with glass walls. Order the bread pudding served warm with peaches and chocolate (8 Canadian dollars), or the poached eggs and smoked salmon (16 Canadian dollars) — both using bread flown in from the Poilâne bakery of Paris. 12 p.m. 9) MUSéE OR MUSEUM? Ah yes, culture. A block from Café Holt, the Musée des Beaux-Arts de Montreal (1379-80, rue Sherbrooke Ouest; 514-285-2000; http://www.mmfa.qc.ca; admission is free for the permanent collection, 15 Canadian dollars for special exhibitions) has a strong collection of modern design, Old Masters and contemporary Canadian artists, including Jeff Wall and Ken Lum. A 10-minute walk away is the Canadian Centre for Architecture (1920, rue Baile; 514-939-7026; http://www.cca.qc.ca; admission is 10 Canadian dollars). This pre-eminent institution, which holds regular exhibitions on architecture and urbanism, was founded by Phyllis Lambert, the Seagram heiress best known for landing Ludwig Mies van der Rohe the commission to design the Seagram Building in New York City. Housed in a 19th-century mansion with a modern stone addition, it’s a striking contrast of old and new—much like Montreal itself. The Basics From New York, travel time to Montreal is about one hour by air, seven hours by car. Round-trip fares from LaGuardia Airport this month start at about $153 on United. The Montreal-Trudeau International Airport is just a 20 minute cab ride from downtown. Taxis within the city center generally run from 7 Canadian dollars (about $6 at with $1 equaling 1.16 Canadian dollars) to 15 Canadian dollars, but the subway is also excellent. Stay in grand style at the 61-room Hôtel Le Saint-James (355, rue Saint-Jacques; 514-841-3111; http://www.hotellestjames.com) in Old Montreal. It’s only four years old, but you wouldn’t know it. Occupying a former bank building from 1870, it’s dripping in heavy curtains, dark-paneled walls and gilt chandeliers. Enjoy afternoon tea or predinner cocktails in the elegant atrium. Rooms start at 400 Canadian dollars. It’s not the city’s newest boutique property, but the Hôtel Gault in Old Montreal (449, rue Sainte-Hélène; 866-904-1616; http://www.hotelgault.com) is arguably the most sophisticated, with hushed concrete walls and off-white floors, lightly dusted with mid-20th-century furniture. The 30 rooms are similarly spartan and spacious. Rates start at 199 Canadian dollars; 235 Canadian dollars in summer. Le Petit Prince in downtown Montreal (1384, avenue Overdale; 877-938-9750; http://www.montrealbandb.com) is a bed-and-breakfast that excels on both counts. Its six color-themed rooms are souped-up with Wi-Fi, flatscreen televisions, boat-size whirlpool tubs and, in some cases, a terrace. The young staff is attentive and makes a mean breakfast. Rates start at 150 to 250 Canadian dollars. http://travel.nytimes.com/2006/10/22/travel/22hours.html