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  1. Atze

    La Station (2012)

    Patrimoine - Station-service moderniste en danger Le Devoir Stéphane Baillargeon Édition du mardi 06 janvier 2009 Mots clés : station-service, Mies van der Rohe, Conseil du Patrimoine, Montréal Le Conseil du Patrimoine veut sauver la création de Mies van der Rohe, maintenant barricadée sur l'île des Soeurs L'ancienne station-service Esso de l'île des Sœurs a été conçue par l'architecte Ludwig Mies van der Rohe en 1968. On lui doit aussi le complexe Westmount Square, son dernier grand projet, inauguré en 1966. Photo: Jacques Nadeau Un pied sur le frein, un autre sur l'accélérateur. La mauvaise nouvelle, c'est que la station-service de l'île des Soeurs conçue par l'architecte Ludwig Mies van der Rohe en 1968 est fermée et barricadée depuis la mi-décembre. La bonne nouvelle, c'est que le Conseil du Patrimoine entamera dès la semaine prochaine des démarches officielles pour citer le bâtiment moderniste, selon les informations obtenues par Le Devoir. La citation d'un immeuble vise à faciliter sa sauvegarde et sa mise en valeur, sans toutefois les garantir. «Nous avons eu plusieurs réunions depuis l'automne avec le Bureau du patrimoine de la ville au sujet de la station-service», explique Marie Lessard, professeure à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal et présidente du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), l'organisme consultatif de la ville en la matière. La première réunion au sujet de la citation aura lieu lundi prochain. La présidente ajoute que la ville-centre et l'arrondissement de Verdun, de même que le groupe d'étude et de défense du patrimoine moderne Docomomo Québec, ont été «très impliqués» dans la préparation du dossier d'appui à la sauvegarde de la station-service. «Tout le monde est très conscient de sa valeur», rassure Mme Lessard. «La volonté de citer ce bâtiment est une excellente nouvelle, commente Dinu Bumbaru, directeur des programmes du groupe de défense du patrimoine de la ville Héritage Montréal. Nous avons besoin de ce genre de reconnaissance pour enrichir le catalogue et étendre la notion de patrimoine. Même si on déteste l'automobile qui a façonné le XXe siècle, il faut bien reconnaître les qualités indéniables de cette station-service assez unique au monde.» Trésor patrimonial Son importance a été mise en évidence en 1992 dans un rapport de Docomomo, puis dans une étude du CPM publiée en octobre 2005. Après avoir acheté le territoire agricole à la Congrégation Notre-Dame de Montréal en 1955, la Quebec Home and Mortage Corporation Limited a associé Mies van der Rohe au développement du «plus merveilleux domaine résidentiel de l'Amérique du Nord». On lui doit aussi le complexe Westmount Square, son dernier grand projet, inauguré en 1966. Sur l'île, il a finalement participé à la conception du plan d'ensemble et a conçu cette fameuse station-service. Les pompes à essence originales ont déjà disparu. L'aire d'accueil (y compris ses meubles) a subi de nombreux réaménagements. «Il apparaît que le bâtiment devrait être maintenu dans son intégrité et restauré, concluait le CPM en 2005. Si la station-service perdait l'usage pour lequel elle fut conçue, le recyclage devrait maintenir les qualités architecturales du bâtiment.» Le Magazine, l'hebdo de l'île des Soeurs affirmait le mois dernier que l'arrondissement de Verdun, dont relève le secteur, songeait à installer un centre communautaire dans le garage moderniste. Le trésor patrimonial occupe un grand terrain du boulevard de l'Île-des-Soeurs qui appartient maintenant à un des grands promoteurs immobiliers du secteur, la Proment Corporation, dont il a été impossible d'obtenir un commentaire hier. Au total, il y a trois ans, le terrain et le bâtiment n'étaient évalués qu'à 681 000 $, soit le prix d'un grand condo dans ce coin huppé de la ville. La station Esso était exploitée en franchise depuis quatre décennies. La pétrolière détient l'exclusivité des droits de vente d'essence dans le secteur. Mike Terzian, le garagiste expulsé à la mi-décembre, cherche toujours à se relocaliser sur l'île avec sa dizaine d'employés. Le projet de déménagement dans un ancien entrepôt, sur le chemin du Golf, est tombé à l'eau sous la pression des riverains. «Nous acceptons la décision d'Esso, dit-il. Par contre, c'est un non-sens de ne pas pouvoir offrir de service aux automobilistes de l'île.»
  2. via Architectural Digest : True North With its magnetic mix of rugged individualism and European flair, Montreal exudes an irresistible French-Canadian joie de vivre Text by Mitchell Owens Tourists and travel guides often tout Montreal asa North American version of Paris. Pas vrai. Though the two cities’ abundant historic façades are predominantly limestone, Montreal’s are ash-gray, a rough-hewn contrast to Paris’s soufflé-gold luminosity. As for their all-important food scenes, Montreal’s muscular, hearty cuisine offers a robust counterpoint to the French capital’s refined traditions. And while the Québécois vernacular may have a sharper twang than what is spoken in France today, it’s actually more closely connected to French’s roots. Melissa Auf der Maur, the Montreal-born former guitarist for Hole and Smashing Pumpkins, once dismissed the provincial tongue as “hillbilly French”—only to have her mother, literary translator Linda Gaboriau, defend it as “the original French, the French of the kings.” In an increasingly globalized world, Montreal venerates its deep-seated local culture. French colonists settled Quebec in the early 1600s, and their descendants have never forgotten that intrepid foray, hence the province’s enduring separatist movement and its motto, Je me souviens—“I remember,” rendered pointedly en français. As Los Angeles–based AD100 architect Richard Landry, a University of Montreal alumnus, explains, “When you see those words on every license plate, it’s hard not to think about the patrimoine all the time.” Indeed, this city of 1.7 million, set on an island at the confluence of the St. Lawrence and Ottawa rivers, is infused with a pioneer spirit and an unpretentious pride in the homegrown. Cuisine is integral to this rich heritage—and a major reason Montreal remains a compelling destination long after summer’s festivals (most famously the International Jazz Festival) and carnivals have ended. “Montrealers reportedly spend more of their disposable income on eating out than on anything else,” says Andrew Torriani, the CEO and co-owner of the Ritz-Carlton Montréal hotel, a 1912 Beaux Arts landmark graced by the impeccable Maison Boulud restaurant, where executive chef Riccardo Bertolino plates suave international fare. The city is well-known for poutine, a tangle of frîtes topped with cheese curds and gravy. Auf der Maur swears by the version at Patati Patata (514-844-0216), a microscopic café close to Mount Royal Park, a 494-acre oasis designed by Frederick Law Olmsted. Diners craving more sophisticated menus can head to chef Normand Laprise’s hushed Toqué!, opposite the glittering business district’s colorful Palais des Congrès convention center and around the corner from the sleek W Montréal hotel. Chef-owners Hubert Marsolais and Claude Pelletier’s surf-and-turf mecca, Le Club Chasse et Pêche, on the other hand, is set amid the colonial gray-stone buildings of Old Montreal. Marsolais and Pelletier also collaborate with chef Michele Mercuri on the Italian-inflected brasserie Le Serpent, at the Ville-Marie arrondissement’s visual-arts center Fonderie Darling. Last year in the working-class Little Burgundy section—not far from the Old Port, where warehouses have been turned into cafés and inns, like the lofty Auberge du Vieux-Port hotel—chef-restaurateurs David McMillan and Frédéric Morin opened Le Vin Papillon, a charming wine bar. The new boîte is on the same block as the celebrated pair’s Liverpool House, a bistro with antler-bedecked walls, and Joe Beef, a tchotchke-filled gastropub that was recently ranked as Canada’s top restaurant, thanks to its lively confections like parfait of foie gras with Madeira jelly. Other daring chefs invigorating the city’s scene include François Nadon of the Latin Quarter’s Bouillon Bilk and Guillaume Cantin at Old Montreal’s Les 400 Coups. The city has a riveting collection of locally designed architecture as well. Starting with Moshe Safdie and his 1967 Habitat housing complex, a number of Canadian and Québécois talents have produced notable contemporary projects, including those in the Quartier des Spectacles, a network of performance halls, restaurants, galleries, fountains, and squares in the Latin Quarter. One of the district’s stars is the Grande Bibliothèque, a joint venture between Croft-Pelletier Architectes and Gilles Guité, both of Quebec City, and Vancouver’s Patkau Architects. The green-glass behemoth, containing multistory rooms walled with yellow-birch louvers, was hailed as “simple but wonderful” by Phyllis Lambert, Montreal’s architecture doyenne. The same could be said of Lambert’s own Canadian Centre for Architecture, which occupies an elegant 1989 building attached to a historic mansion in the Shaughnessy Village neighborhood. (The city does have a few outsider icons, namely Ludwig Mies van der Rohe’s 1967 Westmount Square mixed-used complex, I. M. Pei’s 1962 Place Ville Marie skyscraper, and Roger Taillibert’s futuristic Olympic Stadium, a 1976 structure Landry calls “a very, very cool white elephant.”) Québécois art offers major-league delights, too. The works of powerhouse midcentury geometric painters Claude Tousignant and Guido Molinari are highlighted at the multivenue Montreal Museum of Fine Arts. And things are only looking up for current local talents, according to Lesley Johnstone, a curator at the Musée d’Art Contemporain de Montréal, which hosts the Montreal Biennial from October 22, 2014, to January 4, 2015. “Today the wealthy younger crowd whose families supported hospitals and the symphony are focusing on Canadian artists,” she observes. Among this new generation are Anne-Marie and Pierre Trahan, the maestros behind the two-year-old Arsenal Montréal, a contemporary art complex housed in a former shipyard in the Griffintown neighborhood. The 83,000-square-foot space is also home to the couple’s Division Gallery, which focuses on domestic talents such as multidisciplinary artists Nicolas Baier and Bonnie Baxter. After taking in Arsenal’s exhibitions, one can visit another Griffin-town magnet, a stretch of rue Notre-Dame Ouest known as Antiques Alley, where cafés alternate with treasure troves like Milord Antiquités and Antiquités L’Ecuyer (514-932-8461). Stylish Montrealers also dress Canadian, heading to Boutique Unicorn and Philippe Dubuc for fashions by their compatriots, while apparel star Marie Saint Pierre operates an eponymous flagship in downtown’s Golden Square Mile area. Boho-chic women—including Sharon Johnston, the wife of Canada’s governor general—step out in fascinatingly funky jewelry that designer Charlotte Hosten makes in her tiny appointment-only Mile End atelier. And at nearby Clark Street Mercantile, the brands primarily come from far beyond the province but share an earthy authenticity that feels absolutely Canadian. It’s a quality worth keeping in mind when exploring a city where roots and remembrance are everything. See more of Montreal's can't-miss destinations.
  3. Le Louis-Bohème : parfaitement hideux Le Crystal : look de parvenu Place Dupuis : insipide et fade Hydro Québec : perdu entre l'Art Déco et Mies Van Der Rohe Maison Astral : trop tronquée, dommage Y'en a plein d'autres bien entendu.
  4. La croissance des ventes d'automobiles, qui atteignait plus de 20% en Chine au cours des deux dernières années, sera d'à peine 8 ou 9% cette année, selon les prévisions. Pour en lire plus...